Un ‘personal shopper’ virtual para directivos ocupados | Fortuna

No tiene ningún inconveniente en reconocer que la idea de su negocio la importó de otros países. “Comprar es una actividad que requiere de mucho tiempo, y no todo el mundo dispone de él. Por eso, tras ver empresas que ofrecían el servicio de personal shopper a través de internet en Estados Unidos, Francia, Alemania u Holanda, decidimos lanzar una en España”. Quien habla es Clara de la Santa, fundadora de Coomo, firma dedicada al asesoramiento y compra de ropa masculina que opera en España desde hace un año. “Tras invierno, primavera y verano, este otoño comenzamos con nuestra cuarta temporada”.

La falta de tiempo de muchos profesionales, sumada a la necesidad de contar con un fondo de armario equipado, es el principio que rige a esta compañía. “El cliente solo pierde unos minutos en contratar el servicio, nosotros nos ocupamos del resto”, cuenta De la Santa. Todo funciona a través de la página web de la firma. El usuario debe seleccionar con qué estilo se siente más identificado: clásico, clásico actual, casual arreglado o casual. A continuación debe responder a un breve cuestionario acerca de qué prendas suele llevar al trabajo, qué tipo de pantalones prefiere, “como pitillos, estrechos o regulares”, o qué ropa no suele ponerse nunca, dentro de una gran variedad en la que se incluyen camisas, camisas de manga corta, polos, camisetas, camisetas de rayas o sudaderas.

“Con todos estos datos, el cliente nos ayuda a entender cuál es su estilo y con qué prendas se siente más identificado. No nos preocupa tanto el tallaje, sino conocer cuanto antes sus gustos para poder establecer una relación de confianza y profesionalidad con él”. Por eso, tras estas primeras preguntas, la plataforma pide al cliente que seleccione el tipo de calzado que suele utilizar, ya sean náuticos, mocasines, botas, zapatos o deportivas, y cuáles son las marcas que más identifica con su estilo personal, dentro de una gran selección entre la que se incluyen firmas como Zara, Lacoste, El Ganso, New Balance, Camper o Massimo Dutti. Terminado este proceso, que no dura más de cinco minutos, el equipo de Coomo, formado por cuatro personas, se pone a trabajar.

Con unas pocas preguntas, la firma conoce el gusto y el estilo del cliente

“Con toda esta información definimos cuál es el estilo del cliente, con qué se siente más cómodo y qué marcas le pueden venir mejor”. Una vez establecido todo esto, la empresa envía a la dirección facilitada por el cliente una caja con unas 10 o 12 prendas, en función de sus necesidades, de las que puede disponer durante cinco días para probárselas o combinarlas con la ropa que ya tiene. “También se establece un vínculo con el comprador gracias a esto. Ofrecemos la posibilidad de utilizar las prendas en casa, en un ambiente mucho más relajado que el probador de una tienda, sin gente, sin prisas, con tu espejo y con posibles combinaciones al alcance de la mano”, prosigue De la Santa. Pasados los cinco días, el cliente elige con qué vestimentas se queda y las descartadas son recogidas por la empresa gratuitamente.

En su mayoría, cuenta la fundadora, quienes contratan los servicios de Coomo son directivos, perfiles que no tienen mucho tiempo entre diario y que no quieren meterse en una tienda el fin de semana. También hay quien no puede desplazarse a otra ciudad solo para comprar. “Pero el mayor punto de diferenciación respecto a otras plataformas web es que contamos con expertos que asesoran, que conocemos el color real de la ropa, que no siempre coincide con el de las fotos de internet, así como la textura de las telas”. De la Santa también incluye el precio, “medio alto y accesible para el servicio que ofrecemos, con polos que se mueven entre los 30 y los 80 euros, pantalones de 75 a 140 euros o zapatos que llegan hasta los 250 euros”.

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Crear una marca de éxito es una carrera de fondo | Fortuna

En los últimos años la proliferación de nuevas marcas ha sido constante. Cada vez más gente se atreve a lanzar su propia idea al mercado, gracias a las facilidades que ofrece internet. Las gafas Hawkers son un ejemplo de marca nacida de la nada y que ha crecido exponencialmente apoyándose en las nuevas plataformas digitales. Sin embargo, que emprender un proyecto sea más sencillo no significa que todos vayan a tener el mismo éxito. Y sobre todo, que no haga falta un plan.

Como explica el fundador de la agencia publicitaria Dimensión, Guille Viglione, en muchas ocasiones la marca es “el único elemento que diferencia a dos competidores”. Viglione tiene claro que antes de comenzar cualquier acción creativa debe darse una reflexión sobre qué es lo que se quiere aportar con una nueva marca. Para ello, además de las propias ideas de quien pone en marcha el proyecto, la presidenta de la asociación Club de Creativos, Uschi Henkes, recomienda involucrar cuanto antes a una agencia creativa, “pues estas ya no se limitan solo a hacer publicidad, sino que ayudan a desarrollar una estrategia general más completa”.

Una vez se tenga la filosofía clara, esta no solo debe estar presente en la marca que se quiera diseñar, sino también en el corazón de la compañía. Guille Viglione recomienda para ello involucrar a todos los trabajadores, de manera que se pueda ofrecer una imagen coherente. “Todo lo que hace la empresa tiene que responder a un mismo discurso, desde el aspecto de la página web al comportamiento de los trabajadores”, explica. Por su parte, el director creativo de la agencia El Laboratorio, Carlos Holemans, también concede mucho peso al propio funcionamiento interno de la compañía: “El impacto publicitario inicial es importante, pero nunca tan decisivo como una primera experiencia del cliente con la marca”. El directivo asegura que mientras que los consumidores suelen concederle el beneficio de la duda a una marca recién llegada, una mala experiencia en el primer contacto con esta puede resultar fatal y provocar su fracaso definitivo.

Tener esto en cuenta ayudará a tener un buen producto, pero esto sigue sin ser suficiente para su éxito comercial. “Los consumidores son cada vez más exigentes, por lo que las marcas deben ofrecer un valor añadido”, enuncia Uschi Henkes. Principios como la sostenibilidad, el entretenimiento o el componente social son elementos que provocan que una marca resulte más atractiva que otra para los consumidores. Aunque, hoy en día, la transparencia y la honestidad son valores fundamentales para una comunicación exitosa. Esta fue una de las claves del éxito del lanzamiento de Yoigo, del que fue responsable Holemans: “Veíamos que los consumidores estaban hartos de que los operadores de telefonía les mintieran”, afirma. Así lanzaron la campaña de Verdad verdadera, que ponía el foco en la sinceridad.

En este sentido, Viglione critica que “durante años se ha hecho negocio aprovechándose del desconocimiento de los consumidores”. Una práctica, que cree, está llegando a su fin gracias a internet: “Ahora, si se tiene una mala experiencia con una marca, se cuenta en las redes sociales”. Esto concede a los usuarios mucho poder a la hora de generar la reputación de una empresa.

Por ello, internet resulta un arma de doble filo. Facilita que se lancen nuevas marcas y da poder a los consumidores pero, para Viglione, dificulta que los mensajes tengan un verdadero impacto. “Ya no se puede contar algo a millones de personas a la vez, porque aunque es más fácil alcanzarles, es mucho más difícil que nos hagan caso”, relata el creativo, para quien esta abundancia de información no solo ha provocado que el público no preste atención a lo que se dice. Ante ello, Viglione apuesta por la microsegmentación del mensaje en la comunicación con los potenciales clientes.

La última recomendación para quienes decidan embarcarse en la aventura de lanzar su propia marca es armarse de paciencia, pues es una carrera de fondo. “Las firmas que se construyen deprisa, caen rápidamente”, sentencia Viglione, que pone el ejemplo de Euskaltel. “La lanzamos en un momento de fuerte competencia, se ganó la confianza poco a poco, y ahora es una de las cinco marcas de repercusión no nacional que quedan en el mercado”, explica.

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Los huevos con fipronil llegan a España: inmovilizada una partida en Bizkaia | Compañías

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha inmovilizado en Bizkaia una partida de 20.000 unidades de huevo líquido pasteurizado contaminada con fipronil procedente de Francia.

Ésta es la primera partida de productos contaminados por el insecticida de la que se tiene constancia en España.

La partida había sido enviada a una empresa vizcaína para elaborar productos que entrarían en las cadenas de distribución alimentaria.

Una vez recibido el aviso, los servicios de inspección del Departamento de Salud procedieron durante la tarde de ayer a la inmovilización de la partida contaminada y evitaron que entrara en ningún proceso de fabricación de productos, “eliminando cualquier tipo de riesgo para la salud pública”.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado de que en los próximos días procederá a la destrucción de esta partida de huevos contaminada y que mantiene activados todos los dispositivos de vigilancia por esta alerta.

En esta crisis se han visto afectados ya varios países europeos, como Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, Rumanía y Suecia.

Según especialistas, el fipronil representa un riesgo de intoxicación “muy improbable” para los humanos, que, en los niveles máximos detectados en Bélgica y Holanda, tendrían que consumir miles de huevos contaminados a lo largo de su vida para sufrir efectos adversos.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, subrayó este sábado que “España sigue sin estar afectada por la distribución de huevos contaminados” con fipronil, pese a la inmovilización de una partida en el País Vasco.

En un comunicado, Aecosan ha explicado que los sistemas de control permiten la localización y la retirada de los productos implicados y que se mantiene en contacto con las autoridades competentes de las comunidades autónomas.

De hecho, fue el Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos quien advirtió en julio de la presencia de fipronil -un producto no autorizado para su uso en animales- en huevos en Bélgica, desde donde se distribuyeron a varios países como Austria, el Reino Unido, Irlanda, Italia o Eslovaquia.

Ayer por la tarde, este mismo sistema europeo de alerta advirtió a las autoridades españolas de la distribución de una partida de huevo líquido pasteurizado destinada a un establecimiento ubicado en el País Vasco y procedente de Francia.

La agencia se puso en contacto con las autoridades competentes de la comunidad autónoma y los servicios de inspección actuaron “de forma inmediata” inmovilizando en destino esta partida, de 20.000 unidades de huevo, antes de que entrara en ningún proceso de fabricación de producto

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John D. Idol, el CEO que hizo grande la ropa de Michael Kors | Compañías

Siempre pone el mismo gesto en las fotos: sonriente y tranquilo. El presidente y consejero delegado de Michael Kors desde hace 14 años, John D. Idol, ha añadido una nueva muesca a su carrera en la ropa de lujo: la compra de la marca británica Jimmy Choo, que fabrica los zapatos favoritos de los famosos.

Idol dice adorar los productos que vende, y que hace fotografías en las tiendas a la gente con ellos. “Piensan que estoy loco”. La firma de capital privado Sportswear Holdings, con sede en Hong Kong, y el propio Idol pagaron 100 millones de dólares en 2003 por la empresa estadounidense Michael Kors, que fabrica ropa y accesorios de lujo, como zapatos, relojes, bolsos y maquillaje.

El diseñador que le da su nombre fundó la empresa a principio de la década de 1980 y sigue siendo el director creativo, pero Idol está considerado el artífice de la transformación de la compañía. La firma, que estaba en pérdidas cuando la adquirió, con ingresos de 20 millones de dólares, se convirtió en una empresa valorada en 1.100 millones de dólares en 2011, cuando salió a Bolsa.

“Probablemente habría tenido que cerrar si no la hubiéramos comprado”, dijo en 2012 el directivo, que ayudó a resituar la marca entre la jet-set estadounidense, y a que empezara a recibir atención internacional.

Antes de Michael Kors, Idol estuvo en otras grandes empresas del sector. Dirigió Kasper (2001-2003), que incluye marcas como Anne Klein, y Donna Karan (1997-2001). Asimismo, ejerció un importante puesto de dirección en Ralph Lauren (1994-1997).

Pese a que no es dado a hablar de su vida privada, Idol, de 58 años, sí que ha aparecido en público con su mujer Annalia y sus hijas Alexandra y Christina. Esta estudió en la Universidad Georgetown de Washington, a cuya junta directiva entró después el propio Idol.
Dice de sí mismo que su primer cargo es el de “C-E-O”, pero que su cargo real es “D-A-D”, papi en inglés. Y como dice también, no es el “ejecutivo jefe”, sino el “cheerleader jefe”.También apoya a una ONG que ayuda a niños de familias con problemas.

La compra de Jimmy Choo, que asciende a 1.200 millones de dólares (1.000 millones de euros), requerirá potenciar las ventas, elevar los márgenes y encontrar sinergias. Según los analistas, la trayectoria del comprador demuestra que puede conseguirlo, pero corre el riesgo de que el nivel adquisitivo de su público baje.

Michael Kors ha conseguido expandirse rápidamente en los últimos años. La marca ha más que duplicado sus propias ventas entre sus años financieros 2013 y 2017. Y su número de tiendas en todo el mundo ha crecido a 827 desde las alrededor de 200 de hace cuatro años (hasta 2006 no abrió ninguna tienda minorista). Jimmy Choo, por su parte, tiene 150 tiendas.

Las grandes capitales del mundo, como Nueva York, Londres o París, tienen alguna tienda de Michael Kors. También hay una en Palm Beach (Florida, EE UU), donde Idol, que gana anualmente 8,6 millones de dólares (7,2 millones de euros), compró un ático en 2015, por 7,4 millones. Hasta entonces, era propiedad de la familia Pahlavi, que reinó en Irán gran parte del pasado siglo.

Pero el lujo y la expansión rápida no se mezclan fácilmente, señala la analista de Reuters Carol Ryan. Está previsto que las ventas del grupo Michael Kors se contraigan un 16% en este año fiscal actual, mientras que los márgenes operativos están disminuyendo en parte debido a los fuertes descuentos que aplican los grandes almacenes estadounidenses.

La empresa ha anunciado el cierre de entre 100 y 125 establecimientos, y el precio de sus acciones en Bolsa se ha hundido desde los 98 dólares de principios de 2014 a los 36 dólares actuales.

Para Idol, la compra de Jimmy Choo, fundada en 1996 por el diseñador malayo que le da su nombre y la experiodista de Vogue Tamara Mello, es “el comienzo de una estrategia para crear un grupo de lujo centrado en las marcas internacionales de moda”.

Entre las clientes de Jimmy Choo están la duquesa Catalina de Cambridge, esposa del príncipe Guillermo, y la cantante Beyoncé. Entre las de Michael Kors, Michelle Obama y Melania Trump.

Pierre Denis se mantendrá como CEO de la compañía comprada, y Sandra Choi, sobrina del fundador, como directora creativa. Jimmy Choo estaba sufriendo un descenso en las ventas en los últimos años, y la operación ha contado con el apoyo de su principal accionista, JAB Holdings, propiedad de la multimillonaria familia alemana Reimann.

El reto de Idol es mantener la personalidad de la marca pese a todos los cambios. Nadie mejor que él, que la conoce casi como la palma de su mano.

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La industria vasca vive el ajuste posterior a la crisis | Compañías

La industria vasca encadena una serie de sobresaltos por empresas muy conocidas y con trayectorias de décadas. En los últimos años han pasado de estar en dificultades a situarse ahora al borde del abismo. La lista incluye a Construcciones Navales del Norte (CNN), Fagor CNA, Muebles Xey, Vicrila y las fábricas de varias multinacionales. Entre todos suman más de 2.000 empleos que están en el aire.

Con objeto de calmar el ambiente, en medio de las críticas de los sindicatos y de las protestas de los trabajadores afectados, el lehendakari Iñigo Urkullu ha manifestado que el modelo industrial vasco, que arrancó hace 30 años en base al conocimiento fabril de Euskadi en áreas como la siderurgia y los bienes de equipo, “funciona y da resultados”.

Una reciente encuesta de la Cámara de Comercio de Bizkaia, realizada a empresas representativas de un censo integrado por más de 34.000 compañías, desvela que más del 87% de las firmas industriales sondeadas prevé aumentar sus ventas este año, e incluso un 37% de ellas aumentará plantilla.

Pero hay otros dos datos de ese informe que evidencian el problema que está acabando con las compañías en situación crítica. A pesar de la buena evolución general estimada para 2017, la mayoría de las empresas reconocen que han congelado los precios y han visto reducidos sus márgenes, por “la feroz competencia” en todos los sectores, según José Ángel Corres, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao.

Muebles Xey cierra tras más de medio siglo de trayectoria. La planta de General Electric en Bizkaia es historia al año y medio de su inauguración

En un repaso a las luces y sombras de la industria, el lado oscuro comienza por el astillero CNN, la antigua Naval de Sestao (Bizkaia). En preconcurso y con 215 trabajadores (y otros 1.840 empleos inducidos), su actividad es muy importante para la margen izquierda del Nervión. Necesita cubrir una ampliación de capital de 42 millones de la que se han descolgado sus principales accionistas, Ingeteam y Murueta (entre ambos suman el 76,50% de los títulos).

El problema nació de la contratación de un buque en unas condiciones económicas que convirtieron el encargo en un proyecto ruinoso. Ahora tiene que construir cuatro barcos, y como no cumpla los plazos de entrega llegarán las sanciones, según está pactado en este tipo de pedidos con las navieras. Su caballero blanco es el millonario asturiano Manuel de Dago, que se ha comprometido a cubrir el 80% de la ampliación.

Está afincado en Miami (Estados Unidos) y tiene 90 años. Su aportación, mientras corre el tiempo en contra de CNN, todavía no se ha producido. El astillero debe 40 millones a los proveedores y otros 150 millones a los bancos.
Fagor CNA también está en preconcurso, en este caso con un pasivo de 100 millones.

El grupo que preside Jorge Parladé admite ahora que erró los cálculos al adquirir hace tres años parte de los activos de la extinta Fagor Electrodomésticos.Pagó 12,5 millones y asumió otros 12,5 millones en créditos y avales. Sus cinco fábricas están paradas por falta de suministro. En la plantilla de 350 trabajadores (debieran ser 700, según el compromiso que asumió CNA ante el juez del concurso de la antigua Fagor), habrá 30 despidos porque se abandonará la producción de lavadoras.

La secuencia de noticias negativas continúa con el cierre de la fábrica de cocinas de Xey en Zumaia (Gipuzkoa). El fin a 56 años de trayectoria industrial. Supone 170 despidos y deudas sin pagar por 30 millones. Más longeva es la historia de Vicrila, fabricante de envases de vidrio, principalmente copas de mesa. La planta de Lamiako (Bizkaia) está sin actividad después de 127 años moldeando vidrio. En el aire quedan 290 empleos. La consultora Gestiber está dispuesta a reflotar la empresa, en crisis tras un fallido proyecto en México, pero con una rebaja salarial del 20% y una ampliación de la jornada anual en 10 días.

La eólica trae buenas noticias
Puerto de Bilbao. Este lunes se pone la primera piedra de la futura fábrica de Haizea Wind en los muelles del puerto de Bilbao. Producirá torres para turbinas marinas con centenares de trabajadores. Precisamente el sector eólico será protagonista en 2019 en Euskadi del congreso internacional Wind Europe. Tendrá lugar en BEC con la asistencia de 9.000 profesionales y gracias en parte a que varias multinacionales de esta industria tienen su sede en el País Vasco, como Siemens Gamesa e Iberdrola.

Gestamp. Euskadi también cuenta con un importante sector de componentes de automoción, con las cotizadas CIE y Gestamp como referentes. El ámbito de la industria 4.0 también suma puntos al PIB, con protagonistas como Dominion, que este mes ha comprado la red de tiendas The Phone House por 55 millones. El sector aeronáutico, con cartera de trabajo para las próximos décadas, también está muy consolidado, al igual que el de bienes de equipo. Durante el viaje de los Reyes de España a Reino Unido, el fabricante de trenes. CAF anunció una inversión de 38 millones en una nueva fábrica en la ciudad galesa de Newport con 300 profesionales.

General Electric. GE cerrará su planta de Ortuella (Bizkaia) con 147 empleados. La papelera CEL está en concurso de acreedores, sin electricidad en sus cuatro fábricas y con 245 trabajadores. El grupo Bosch ha puesto a la venta su factoría de planchas de Vitoria. Tiene 260 operarios.

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China, pequeños pasos hacia el respeto a la marca | Compañías

La venta de falsificaciones se ha instalado en nuestras calles más comerciales como un elemento más del paisaje. ¿Sabemos el volumen comercial que significa el tráfico de mercancías falsas en nuestro entorno? A nivel de la Unión Europea, los productos falsificados y pirateados representan el 5% de sus importaciones totales, lo que equivale a 85 millones de euros. A nivel mundial, estos productos ya constituyen el 2,5% del comercio internacional: nada menos que 338.000 millones de euros. Son datos del informe Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, publicado en abril por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En cuanto al origen de dichas mercancías, a pesar de que los productos falsificados empiezan a producirse en varias partes del mundo, el principal productor de falsificaciones sigue siendo Asia y, dentro de ella, China, que supone en torno al 60% del origen de las falsificaciones mundiales, por un valor estimado de 396.000 millones de dólares al año.

No obstante, algo parece estar moviéndose muy tímidamente en los últimos años en China. Cabe destacar que, a principios de este año, el Consejo de Estado chino lanzó un plan estratégico para los próximos cinco años que persigue atajar las infracciones de propiedad industrial incrementando la lucha contra la producción, distribución y la venta de falsificaciones. En ese sentido, las aduanas chinas intervinieron en 2016 alrededor de 42 millones de productos falsificados que estaban listos para ser exportados a terceros países. Todo ello a pesar de que el modo en el que están llegando las falsificaciones chinas a Occidente está evolucionando hacia la pequeña paquetería y envíos postales.

Como consecuencia, en parte, de la presión que está ejerciendo el Gobierno chino a través de su proyecto Bridgehead, algunas plataformas de comercio online chinas están mejorando los procedimientos de detención de producto falso en sus páginas a través del uso del big data. Mediante el uso de dicha tecnología, Alibaba ha llevado a cabo con el Ministerio de Seguridad Pública chino la operación Cloud Sword, que ha derivado en el arresto de 322 individuos y la intervención de productos falsos por valor de 2.100 millones de dólares.

Además, el Global Anticounterfeiting Network Group ha otorgado recientemente su premio en la categoría de Institución Nacional a la Shanghai People’s Procuratorate, por haber incrementado la eficacia en la labor de los fiscales chinos contra la criminalidad relativa a la venta de falsificaciones.

Por tanto, y a pesar de ciertos pasos hacia atrás, como la regulación del procedimiento de notificación y retirada de productos falsos por parte de plataformas en el borrador de Ley de Comercio Electrónico china, parece que el Gobierno chino da pasos adelante. Y lo hace convencido de la necesidad de perseguir a las mafias que se encuentran detrás del negocio de las falsificaciones, tal y como reconoció recientemente el viceministro Liu Junchen, de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio (SAIC). Y de esa nueva y tímida política, motivada por la defensa de sus propias marcas que ya empiezan a sufrir los embates de las falsificaciones, nos beneficiamos también las marcas occidentales que llevamos años sufriendo la competencia desleal del producto falsificado con origen en China.

De todas formas, debemos resaltar que China debe hacer más para impedir las exportaciones de productos falsos a Europa, más para perseguir a los grandes centros de producción de falsificaciones situados a lo largo de su territorio. De lo contrario, el impacto que percibimos en nuestros países hace que dicho esfuerzo de la Administración china sea bastante imperceptible.

Sin embargo, no todas las infracciones que se producen de marcas occidentales en China son responsabilidad exclusiva del infractor. En el mundo de la propiedad industrial, basado en el principio de territorialidad, si no tienes una marca registrada en un territorio difícilmente vas a poder defenderte del uso de tu marca en ese país, al no haberse instado su registro. Por ello, es fundamental que la empresa española que quiera abordar su conquista del mercado chino esté concienciada de la necesidad ineludible de registrar sus marcas y otros derechos de propiedad intelectual en China, incluso antes de iniciar la actividad comercial en el país. Sin la protección adecuada para las marcas y signos distintivos de las empresas, estas se encuentran totalmente expuestas a sufrir infracciones contra las que será realmente complicado actuar si no se ha obtenido el registro de la marca correspondiente en el país.

Es más, los expertos recomiendan el registro de las marcas ante las autoridades competentes de aduanas del país. De esta forma, se puede combatir más eficazmente la actuación contra la exportación de falsificaciones a otros mercados en el caso de bienes que han sido fabricados en China y quieren ser exportados al exterior.

China empieza a despertar en la necesaria protección de sus marcas y de las marcas de terceros países presentes en su mercado. La competencia leal y el respeto a la propiedad industrial y la creatividad harán de China un socio de mayor confianza. Pero, valorando y reconociendo el esfuerzo que se está haciendo, hay que pedirle a las autoridades chinas una respuesta mayor y más firme tanto frente a la producción como a la exportación desde sus fronteras. Que los pasitos tímidos se conviertan en pasos de gigante, como corresponde a su escala de potencia mundial.

José Antonio Moreno es director general de Andema.

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Ángel Romo: “Queremos llenar Asia de alpargatas” | Fortuna

A pesar de que estudió periodismo, toda su vida profesional ha estado dedicada por tradición familiar al sector del calzado. Durante 18 años, Ángel Romo (Madrid, 1962) trabajó en el departamento de zapatería femenino de El Corte Inglés. En 2013 comenzó a trabajar con la firma de moda L.K. Bennett, “buscando fábricas, proveedores y seleccionando producto. Es con este bagaje cuando decide apostar por un calzado tan español como es la alpargata. Así es como nace la empresa Alpargatas de España, que funda con una socia, Cheryl Engels, holandesa enamorada de este complemento. “Quisimos hacer un producto de calidad dentro de un segmento medio, con un producto muy español y muy exportable, como es la alpargata”, explica Romo, en su pequeño despacho del barrio de Salamanca de Madrid.

Allí pasa poco tiempo, el suficiente para organizar su agenda, que consiste sobre todo en encontrar proveedores para el suministro de material con el que fabricar las esparteñas, con un doble signo de distinción: el acolchado de piel y el cosido a mano realizado en Arnedo (La Rioja). “Las aparadoras hacen este trabajo de manera artesanal, es un oficio casi en peligro de extinción”, añade Romo, que se centra en la venta online y en la distribución en selectos puntos de venta, aunque no descarta abrir una tienda física en el futuro.

De momento, el objetivo es vender esta temporada 5.000 pares de alpargatas, sobre todo a través de un distribuidor italiano, con clientes internacionales. El fenómeno de la espadrille ha llegado a todo el planeta. “Se paga mejor fuera que en España, porque aquí siempre ha sido un concepto barato, de mercadillo, desde las que se hacen en Bangladés a las que fabrica Valentino”, Precisamente, han sido las grandes marcas de moda, Burberry o Chanel las que han dado un impulso a este tipo de calzado, que en Europa está documentado desde 1322. De hecho, las alpargatas más antiguas que se conservan en España se exponen en el Museo Arqueológico de Granada, halladas en 1857 en una cueva en la costa de la Alpujarra.

“Su irrupción en el sector del lujo ha creado un segmento medio, que es en el que nos encontramos, por encima de las de mercadillo”, asegura este empresario, que trabaja rodeado de cajas de color verde, otra de las señas de identidad de la marca, de retazos de pieles y de muestras de calzado. “Estamos en plena siembra, ahora es momento de invertir para recoger la rentabilidad más adelante. Ahora, mi socia y yo, somos chicos para todo”. El siguiente viaje que se plantean es “llenar Asia de alpargatas”.

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