Viaje con sabor del Penedès al Priorat | Fortuna

Desde el pirineo hasta los puertos de Tortosa y Beseit, en Cataluña el forraje de la viña se extiende allá donde se mire. Su importante y variada producción ha colocado a la región en vanguardia europea como destino enoturístico. Más de 300 elaboradores se reparten por las 12 denominaciones de origen y abren las puertas de sus bodegas para probar sus diferentes caldos.

La gastronomía, las tradiciones payesas, el arte y la arquitectura modernista y las actividades en este medio natural cambiante son los mejores aliados para seducir a cualquier tipo de público.

Nuestra ruta comienza en el Penedès, entre Barcelona y Tarragona, la zona de mayor producción y complejidad de la región. Junto a la localidad de Subirats, hacemos una parada en la bodega Albet i Noya para probar sus famosos vinos ecológicos y conocer la labor de recuperación de las variedades de uva extinguidas con la filoxera en la finca Can Vendrell.

Nos acercamos ahora a la capital del vino, Vilafranca del Penedès. La visita del museo dedicado a los caldos –Vineseum es su nombre– es tan ineludible como la de su núcleo medieval, en el que destaca la basílica de Santa María.

Entre los viñedos que rodean la villa aparece la pequeña bodega Mastinell, con su exclusivo hotel gastronómico en forma de botella. Su enólogo Alan Yavel presume de sus exquisitos caldos blancos, tintos, jóvenes y, sobre todo, de sus cavas de largo envejecimiento (ocho años). Todos de cultivo ecológico.

Las catedrales del vino

Tras una apacible noche entre cepas en el Mastinell, nos dirigimos a los dominios de la DO Tarragona. Cerca del pintoresco pueblo de Nulles, de apenas 500 habitantes, se levanta, en medio de la campiña, la llamada catedral del vino de la cooperativa Adernats, que cuenta con 90 socios y más de un siglo de historia.

El nombre de esta impresionante bodega modernista de piedra calcárea y ladrillo rojo –ideada en 1917 por Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí– se debe al escritor Àngel Guimerà, quien bautizó de esta forma también otros seis lugares similares en Cataluña. Después de haber contemplado esta obra monumental, nos dirigimos al tros (una finca, en catalán de Tarragona) cercano para degustar los excelentes blancos y cavas de Adernats como auténticos payeses.

Nos detenemos luego en Montblanc, uno de los principales feudos catalanes de la Edad Media. Recorremos las callejuelas de piedra rosada de este pueblo fortificado para contemplar la iglesia inacabada de Santa María, del siglo XIV, y hacer el camino de ronda por las murallas de la misma época que cercan la ciudadela. Enseguida nos metemos de lleno en la Conca de Barberà, donde el monasterio de Santa María del Poblet representa el corazón de la ruta del Císter, con su variedad de uva autóctona, el trepat.

A casi mil metros de altitud, entre las sierras de Prades, la Llena y el Montsant, en Vilanova de Prades, exploramos las áridas laderas de pizarra de la bodega Vega Aixalà en vehículos 4×4. A partir de diciembre la visita se puede complementar con la búsqueda de trufas y su maridaje con los aromáticos vinos de Vega Aixalà (25 euros).

Hacia las viñas del Priorat

Desde Falset, seguimos la estrecha carretera que bordea el Parque Natural del Montsant para adentrarnos en la comarca del Priorat. Sus orígenes los encontramos en la cartuja de Escaladei en 1163, un monasterio perdido en medio de la serranía.

Las viñas de este territorio agreste, casi incomunicado, se retomaron en los años ochenta y noventa del siglo pasado para elaborar algunos de los vinos tintos de mayor excelencia, que cuentan con la Denominación de Origen Calificada Priorat. La comarca abarca a su vez la Denominación de Origen Montsant, la más joven de Cataluña.

En la Morera de Montsant, encontramos la bodega Joan Ametller, la primera del Priorat, cuyos viñedos cubren las laderas arcillosas del valle. Destaca por sus excelentes blancos elaborados con la variedad de uva garnacha.

Después de atravesar las Garrigas, y siguiendo la cuenca del río Segre, terminamos nuestro periplo vinícola en las Tierras de Lleida, donde reina la Denominación de Origen Costers del Segre hasta el pirineo. Es esta la zona de las uvas macabeo, parellada y chardonnay en los blancos, y cabernet sauvignon, merlot, tempranillo, garnacha y trepat en los tintos.

Guía del viaje

Vistas de Vilafranca del Penedès desde el Hotel Mastinell.
Vistas de Vilafranca del Penedès desde el Hotel Mastinell.

Bodegas modernistas. En la Denominación de OrigenConca de Barberà, a principios del siglo XX, los arquitectos Pere Domènech y Cèsar Martinell crearon unas bodegas, llamadas catedrales del vino, para algunas cooperativas vinícolas de la región. Hoy se pueden visitar seis de estos monumentos que fusionan la arquitectura gótica con la modernidad y la funcionalidad que requiere una bodega.

Dónde comer. En el restaurante El Molí del Mallol, en Montblanc. Una suculenta elección para descubrir la gastronomía de la comarca, con caracoles, longaniza, butifarra blanca y carquinyolis de postre. Precio: 15 euros.

Dónde dormir. Junto a Vilafranca del Penedès, la bodega y hotel gastronómico Mastinell tiene elegantes habitaciones con vistas a los viñedos. En 2014 recibió el premio al mejor establecimiento turístico por Acevin y Turespaña. Precio: desde 200 euros la noche. La Finca Prats (desde 215 euros), en Lleida, es un lujoso cinco estrellas con un amplio spa y campo de golf. El restaurante Blanc ofrece una extensa carta y menús degustación (de 60 a 110 euros).

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Cuando Pruno eclipsó a su hermano mayor | Fortuna

Esta es una historia de hermanos, de rivalidades bien entendidas. En la bodega Finca Villacreces, en la milla de oro de la Ribera del Duero (Valladolid), en un viñedo de 140 hectáreas entre el río Duero y un bosque de pinos centenarios, propiedad desde 2003 del grupo Artevino, todo discurría con normalidad: elaboraban el vino Finca Villacreces, un proyecto que había arrancado en los años noventa con el anterior propietario, con uvas extraídas de las mejores parcelas.

Sin embargo, tal y como recuerda Lalo Antón, consejero delegado del grupo vinícola, fundado por su padre, Gonzalo Antón, y propietario además de Bodegas Izadi, en la Rioja Alavesa; Vetus, en Toro y Rueda; y Orben, en la Rioja, con la añada 2010 explotó un fenómeno con el que no contaban. Nació Pruno, un vino joven, que venía a cubrir un segmento que el hermano mayor, Finca Villacreces, con un tirada más limitada, de 70.000 botellas, y un precio de 22 euros, no cubría.

Nada más lanzarlo al mercado, el crítico de vinos con más predicamento del mundo, el estadounidense Robert Parker, le concedió 94 puntos en su clasificación de vinos por debajo de 20 dólares. En una semana se agotó la producción de Pruno, del que cada año salen a la venta 500.000 botellas a un precio en tienda de unos 11 euros. “Es un vino democrático, que se puede encontrar en un restaurante por debajo de 20 euros. Cada año lo tenemos vendido porque la prunomanía continúa.

“De hecho tuvimos que hacer cupos”, recuerda Antón. El 50% de la producción se dirige al mercado nacional y el resto al internacional, foco al que ha dedicado especialmente dedicado el responsable del grupo bodeguero en los últimos tiempos, volcado en la comercialización de vino en el exterior.

Ahora, y a pesar de que Pruno sigue imbatible, el hermano mayor de la bodega, Finca Villacreces, reclama su espacio. En la presentación de la añada 2015, Antón señaló que este vino personifica la identidad, la elegancia y el estilo de esta bodega, asentada en Quintanilla de Onésimo (Valladolid). “Es un paso adelante, por la selección de las mejores cepas de la finca y una elaboración pausada en depósitos de cemento y tinas de madera, además de una crianza más larga que le dota de elegancia y potencia frutal”, añadió.

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Llega el vino que evita el dolor de cabeza | Fortuna

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid ha conseguido elaborar, gracias a la utilización de bacterias lácticas procedentes de los viñedos de la bodega Pago de Carraovejas (Ribera del Duero), un vino libre de histamina, lo que evita a los consumidores reacciones alérgicas no deseadas como el dolor de cabeza y el malestar general.

Y es que, las bacterias autóctonas seleccionadas consiguen desplazar competitivamente y de forma natural a aquellas poblaciones de bacterias productoras de histamina. De esta forma, se consigue que durante la fermentación no se genere este compuesto y el consumo de estos vinos produzca muchas menos reacciones alérgicas.

Durante la elaboración del vino se generan aminas biógenas resultado de la transformación de los aminoácidos por la acción de bacterias lácticas (Oenococcus oeni), ligadas a la fermentación maloláctica. Esta fermentación sucede de manera natural en la mayor parte de los vinos tintos de calidad y aporta estabilidad y mejora sensorial al transformar el ácido málico en láctico, mucho más elegante a los sentidos.

De entre todas las aminas biógenas, la histamina es responsable de reacciones alérgicas tales como vasodilatación de capilares, bajada de la tensión arterial, aceleración de los latidos del corazón, enrojecimiento de la piel, estimulación de la secreción gástrica, dificultades respiratorias, así como su efecto más conocido, el dolor de cabeza tras la ingesta de vino.

AUMENTO DE HISTAMINA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante los últimos años se ha observado un incremento de la presencia de histamina en los vinos debido, en parte, a que su producción se ve indirectamente afectada por los fenómenos asociados al cambio climático. Algunas de estas consecuencias son, por ejemplo, el incremento del pH y la disminución de la acidez de los vinos, siendo este un factor favorable para el crecimiento de bacterias lácticas y la síntesis de histamina.

Sin embargo, no todas las bacterias lácticas tienen la misma capacidad de síntesis de estos compuestos, existen importantes variaciones en función de la especie y, sobre todo, de la cepa. Por este motivo, la bodega Pago de Carraovejas ha realizado una identificación de los microorganismos responsables de la producción de histamina en sus vinos, seleccionando aquellas cepas incapaces de formar histamina para, posteriormente, favorecer la presencia de estas cepas no productoras de histamina en sus vinos. Estas cepas, por desplazamiento competitivo, impiden el crecimiento de las que sí son productoras, reduciendo e incluso eliminando la producción de histamina en sus fermentaciones.

Tras los “esperanzadores” resultados obtenidos en el trabajo, y que han sido publicados en ‘International Journal of Food Microbiology’, en las sucesivas vendimias se ha ido extendiendo este procedimiento biológico de desplazamiento natural de bacterias productoras de aminas biógenas, de tal forma que en la añada 2016 la totalidad del vino producido en Pago de Carraovejas se ha realizado de esta forma. “Esta reducción drástica de los niveles de histamina en toda la bodega supone un paso más hacia la inocuidad y seguridad alimentaria del vino”, ha zanjado Navascués.

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El juego japo-vasco de Eneko Atxa en Tokio | Fortuna

Eneko Atxa ha llevado un trozo de la esencia de su triestrellado restaurante Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya) al corazón de Tokio. Ubicado en el acomodado barrio de Roppongi, una tranquila zona donde se asientan embajadas, el restaurante Eneko Tokyo abrió el 7 de septiembre, rodeado de gran expectación. Ese día, la entrada del local amaneció repleta de ramos y centros florales, un gesto nipón de bienvenida al chef, que llega a Japón de la mano del grupo de restauración, especializado en bodas, Prior Corporation.

El restaurante dispone de diferentes espacios con acabados en madera, y una estética limpia. La sala principal cuenta con una cocina abierta al comedor, que a su vez dispone de amplios ventanales hacia un patio exterior, además de cuatro salas privadas, y un espacio reservado para dar la bienvenida al comensal con una cesta de picnic, que contiene tres aperitivos al estilo Azurmendi. En esta ocasión, los bocados eran una tartaleta de queso Idiazabal, un brioche de anguila y una kaipiritxa, una versión de Atxa de la caipiriña elaborada con chacolí. Porque si algo pretende el chef es convertirse en embajador de los productos de su tierra en Japón, donde ha llevado los vinos que elabora su familia en la bodega Gorka Izagirre. Hasta el mobiliario es de la misma ebanistería, Arkaia, que ha diseñado los enseres de Azurmendi.

Erizo de mar en texturas y bloody mary marino.
Erizo de mar en texturas y bloody mary marino.

A mediodía se ofrece un menú (13.000 yenes, 98 euros) compuesto por el citado aperitivo, dos platos como entrantes:una yema de huevo trufado, y un erizo de mar en texturas acompañado por un bloody mary, con sabor a mar. Le siguen unas setas preparadas en un manojo y servidas con una crema de huevo, y un potente y sabroso ramen con setas al ajillo.

El siguiente paso es cochinillo en tempura con emulsión de albahaca. El pescado varía dependiendo del mercado, (no hay que olvidar que Tokio tiene la mayor lonja del mundo), con estofado de trigo y pimientos asados. En carnes cuenta con la opción de elegir entre cerdo ibérico, cuyo proveedor es el salmantino Joselito, con picadillo de setas y pil pil de coliflor; pichón asado con tosta de interiores, o carne de kobe, que incrementa el menú en 5.000 yenes (38 euros). De postre, una vuelta a la infancia con chocolate, regaliz y cacahuete. www.eneko.tokyo

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Los tractores de juguete despiertan el espíritu agrícola | Compañías

Mantener el espíritu rural en los más pequeños, sobre todo en los que viven en ciudades y a lo mejor solo van en verano al pueblo. Es el objetivo de RuralToys, empresa de Ciudad Rodrigo (Salamanca) que distribuye juguetes relacionados con la agricultura y es filial de Garduño y Gómez, dedicada a maquinaria agrícola y forestal, es decir, las versiones para adultos.

La idea se le ocurrió a Manuel Gómez, socio de la empresa junto a su padre del mismo nombre y a su hermana Ana, al detectar una necesidad de este tipo de artículos entre los hijos de los propios agricultores.

Gómez procede del mundo de la banca. Tras hacer un máster en marketing, se le ocurrió crear una web que aglutinara todas las marcas del sector, incluidas generalistas comoLego y Playmobil y, sobre todo, especializadas como Bruder. “Tenemos fabricantes de Alemania, Francia o ReinoUnido que no se encuentran fácilmente en las jugueterías”.

Además de material agroganadero, el portal (el 90% de las ventas es vía internet; el resto, en su tienda de Ciudad Rodrigo) incluye también material de jardinería y huertos urbanos, así como la ropa apropiada, todo adaptado para niños (y, por tanto, cumple normativa de seguridad). “También tenemos nidos reales para pájaros, con guías para que los puedan montar con ayuda de sus padres”.

Lo que más se vende son los tractores de pedales, que suelen superar el centenar de euros de precio, aunque hay ejemplares a partir de 60. “Son réplicas de modelos reales, concesiones de las marcas oficiales”.

Una de las ventajas de RuralToys es que elimina los intermediarios, por lo que puede vender los juguetes más baratos. “Normalmente, en el norte de Europa los tractores de juguete se venden en concesionarios del sector adulto”. El ahorro puede ser de 60 o 70 euros en un tractor.

Además, aunque no arreglan los juguetes estropeados, sí cuentan con repuestos, piezas “que se desgastan, como las de los vehículos reales”. Los componentes son fáciles de montar y desmontar. “También hemos roto el paradigma de que los juguetes no tienen arreglo”. En cualquier caso, aclara Gómez, los productos son de alta calidad “y los niños les pueden dar mucha caña”.

RuralToys vende a empresas y jugueterías, pero principalmente a particulares. Los picos de negocio se dan al finalizar los trimestres escolares: uno, a partir del Black Friday (finales de noviembre) y hasta las Navidades. Precisamente, al ser el invierno época de descanso en el campo, y en consecuencia venderse menos tractores de verdad, la división juguetera permite a Garduño yGómez utilizar la mano de obra del grupo –ocho empleados– para la venta en tienda y online, y desestacionalizar así la compañía. El otro pico de ventas es justo antes del verano, “cuando los niños se van al pueblo con sus familias y les apetece jugar con estos vehículos”.

Después de estas Navidades remodelarán la web, mejorando su usabilidad y su presencia en el mercado internacional, especialmente en Portugal, adonde ya venden “por las redes sociales, no por la web”. Además, crearán una segunda web solo con productos de la marca Bruder, que también fabrica réplicas del sector de la construcción. “A largo plazo quizá creemos una página específica para jardinería”.

Gómez señala que después de abrir su página han salido otras similares. “Eso es bueno”. RuralToys supone, con 90.000 euros de facturación, el 8% del total del grupo. “El agrícola es un mercado bastante estable. La forma de crecer es online y mediante nuevas vías de negocio”.

De cara al futuro, pretenden desarrollar la venta digital para todo el grupo, “aprovechando la base de datos de RuralToys”. Aunque, señala, el sector adulto es mucho más complejo.“Vendemos hasta 57.000 repuestos y hay que catalogarlos todos al detalle; los errores son graves, a diferencia de con los juguetes”. Además, este tipo de piezas oscila de precio con mucha frecuencia. Los juguetes les dejan más margen para la diversión.

Envíos competitivos

Por medio de la empresa Packlink, RuralToys ha desarrollado su línea de negocio internacional, que supone el 6% de las ventas. “Nos ha permitido tener tarifas competitivas con empresas grandes”, señala ManuelGómez. “Vendemos también a Francia, Alemania o ReinoUnido”. Por encima de 50 euros el envío es gratuito.

En el portal de RuralToys se puede comprar desde una cabra montés –de juguete– por 5 euros hasta una carretilla metálica por 36, pasando por un maletín veterinario –de mentira– por 25.

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Maggie Henríquez: “El mejor producto del mundo se muere si no se comunica bien” | Fortuna

Ser una marca histórica vinculada al lujo, con un nombre reconocido en su sector, no es argumento suficiente para garantizar su futuro. Cuando Maggie Henríquez (Caracas, Venezuela, 1956) llegó a Krug en enero de 2009, se encontró una marca de champán alejada de su historia y de sus clientes. Ingeniera de sistemas, su trayectoria profesional ha pasado por grandes grupos de alimentación y bebidas, como Nabisco, en Argentina, o Seagram, en Venezuela. Llegó a LVMH en 2001 para hacerse cargo de Chandon para Argentina y Uruguay. Fue la primera mujer latina en dirigir una casa de champán francés.Hasta ahora, con éxito.

¿Qué vio cuando llegó a Krug?

Me encontré con una casa que sufría mucho. 2008 fue un año de caídas fuertes de ventas, y eso siempre hace que el ambiente se haga pesado, la gente esté triste… Pero a la vez sentí esperanza. Mi primer año no fue bueno, porque no entendí bien el problema que había. Aun así, nunca llegué a sentir que la gente había perdido confianza. Entre finales de 2009 y principios de 2010, todo se me aclaró. Me di cuenta de que había que reconectar con la historia, entender por qué existíamos, conocer más al fundador… Todo se dio al mismo tiempo, y ahí nació la determinación por transformar esa casa.

¿Se había perdido identidad?

La identidad, lo que nos diferenciaba, estaba ahí, porque es parte de la vida de esta casa. Pero oculta debajo de mucho polvo. El mejor producto del mundo se muere si no está bien comunicado. Hay que aportarle esa comunicación, porque es la que facilita el acceso y la comprensión para que la gente lo descubra y lo comparta. Ese ha sido el trabajo. Desde que nos dimos cuenta de eso, el panorama se abrió. Siete años después, todo está encaminando hacia la coherencia total.

¿La familia fundadora apoyó los cambios?

Olivier Krug [director de la bodega y sexta generación de la familia Krug] fue el primero en abrazar los cambios y promoverlos. Yo le doy mucho valor al hecho de tener a la sexta generación en la casa. Es parte esencial de ella. Por eso espero que podamos seguir con las distintas generaciones de Krug, porque es una fuerza particular y esta casa tiene ese espíritu familiar que hay que conservar. Cuando renovamos la casa, yo les dije a los arquitectos que quería una casa familiar. Es lo que hemos conseguido.

¿Fue una presión para usted que la señalasen como la primera mujer latina en dirigir un champán francés?

Yo ya venía con un recorrido, con una experiencia y con una edad. Lo más difícil fue el primer año. El no haber encontrado la solución más rápida y haber vivido ese fracaso, porque no fue lo que esperaba. Pero aquello fue lo que me llevó a encontrar el camino, y hoy estoy muy contenta. Es fantástico, sientes la energía de que todo ha cambiado y, a la vez, nada ha cambiado. Esta casa tiene una nueva energía. Cuando puedes hacer algo que contribuye al bienestar de otros, y puedes hacer lo posible para asegurar su continuidad, es un privilegio, un regalo de la vida. La manera de devolver ese regalo es aportando todo el trabajo que asegure que la casa podrá seguir donde siempre ha estado.

Somos la única casa que nació sobrela idea de hacerun homenajeal champántodos los años

En esa transformación han apostado por la comunicación digital. ¿Fue la estrategia para llegar a una clientela más joven?

La estrategia no ha sido querer llegar a un nuevo perfil de cliente, porque habíamos perdido también mucho de nuestro público tradicional. La casa había envejecido mucho, había tomado una actitud arrogante. Detesto la arrogancia, es la herramienta de quien no tiene confianza en sí mismo. Fuimos perdiendo nuestro público y los expertos no querían saber nada de Krug. Si te distancias, se olvidan de ti. Yo, como marca de champán, tengo que decirle a la gente lo que se está tomando. Interpreté lo que la gente estaba necesitando, que querían saber la historia de su botella, porque cada una tiene un sabor distinto. Buscamos una solución y eso lo aportó el digital. En la etiqueta trasera pusimos un número, el Krug ID, que, buscado en nuestra web, muestra el recorrido de la botella. Es algo que hacemos para respetar a nuestro consumidor, no tanto para buscar nuevos.

¿Pero cree que las casas tradicionales de champán deben ser más accesibles para un público más joven?

Como productores, tenemos que hablarles mejor y mejorar nuestra comunicación. Todo el champán debe ir a copas de vino, nada de flautas, favorecer su consumo para cualquier momento. Por ejemplo, comer con champán es delicioso. Y la gente no sabe nada de eso. Hay que comunicarlo, y nosotros podemos abrir ese camino. Los jóvenes se están yendo a otros alcoholes, pero cuando crecen vuelven al vino. Y entre los amantes del vino, que cada vez son más, el champán tiene un hueco grande. Creo que a la mujer le fascina el champán. Ese es el camino hacia el futuro.

¿Cómo concibe el lujo?

Para mí, lujo significa luz. Una casa de lujo debe ser la luz que alumbre el camino a los demás. En marroquinería, la diferencia de la industria de ahora con la de hace 30 años es abismal, porque las casas de lujo han inspirado a los demás y ellas se han ido reinventando para seguir siendo esa luz. Esta casa es una luz que alumbra el camino para inspirar a los nuevos productores, a los jóvenes que entran. Pero por años comunicamos mal y nos alejamos. Somos la única casa que nació sobre la idea de hacer un homenaje al champán todos los años, el Grande Cuvée. Somos champán.

¿Qué perspectivas de crecimiento tienen?

Nuestros volúmenes hasta 2025 ya los conocemos. La responsabilidad es calcular bien los tiempos para que los champanes lleguen al mercado en su máxima calidad. Prevemos un crecimiento lento en volumen y más rápido en valor, pero no tenemos presión. Debemos seguir esta nueva línea, el grupo nos apoya. Tenemos que ser coherentes con nuestra visión y no alejarnos de esa línea.

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En camino hacia la vendimia francesa | Mi dinero

En estos días, sale hacia Francia el grueso de los trabajadores agrarios españoles que participan en la campaña de la vendimia. Estos temporeros se desplazan al país vecino en busca de unas ventajas económicas y sociales que desgraciadamente no abundan en el sector agrario en España.

La concurrencia de españoles a la vendimia francesa suele ir paralela a la situación económica en nuestro país y en los últimos años, con la crisis, que se ha cebado especialmente con los trabajadores agrarios, el contingente español se ha venido manteniendo en torno a las 15.000 personas. A lo largo de unos 35 o 40 días de trabajo, obtendrán un salario diario que variará en función del departamento francés en el que vendimien y la categoría profesional con la que sean contratados, pero en ningún caso será inferior al salario mínimo interprofesional de crecimiento (SMIC) francés, fijado en 9.76 euros/hora. Además, si su jornada supera las 35 horas semanales, cobrarán horas extraordinarias con importantes mejoras salariales. Para redondear el atractivo que supone la vendimia francesa para los temporeros españoles, el trabajo en la campaña genera además unos derechos sociales por cotizar en Francia que permiten acceder a ciertos subsidios familiares y otras ventajas.

La vendimia francesa se ha convertido en un paliativo para familias que el resto del año tienen que lidiar con las malas condiciones laborales que se están dando en el campo español. Así, pasan de la vendimia francesa, regulada y respetuosa con los derechos y condiciones laborales de los trabajadores a otra situación que tristemente se caracteriza por los continuos incumplimientos de los convenios colectivos (en el caso de que exista convenio en el ámbito), la proliferación de la contratación a través de empresas de trabajo temporal, el fraude empresarial en la declaración de las jornadas reales que trabaja el temporero, etc.

El sector agrario genera cerca del 9% de la actividad empresarial de España, con ventas por un valor de 46.807 millones de euros y con exportaciones por 16.371 millones, el 6% del total. Sin embargo, apenas emplea al 4% de los trabajadores en activo, unas 774.500 personas, y sistemáticamente es uno de los sectores con mayor paro de nuestro país, con 169.542 desempleados en junio de este año. El empleo agrario en España se caracteriza por su precariedad, inestabilidad y carácter estacional, ligado a las campañas agrícolas y a los vaivenes de factores climatológicos. Por lo tanto, el paro en el sector tiene un carácter estructural y requiere medidas específicas y urgentes para potenciar el empleo.

Mientras que la industria agroalimentaria es pionera en tecnología y es uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento en la producción y exportación, el campo no termina de asentarse porque no es un objetivo prioritario para el Gobierno. Y a ello se suma la desidia de las distintas Administraciones. El sector agrario ha de potenciarse desde una perspectiva industrial, y para ello necesita apoyo institucional y políticas activas de empleo que garanticen empleos estables con condiciones dignas.

Es necesario acabar de una vez por todas con la lacra que supone la economía sumergida y el empleo no declarado en el sector. Por ello es necesaria voluntad política por parte de las administraciones para implementar medidas efectivas contra el empleo sumergido y el incumplimiento de los convenios colectivos, incrementando la inspección de trabajo en el campo y aumentando las partidas presupuestarias necesarias para luchar contra estos problemas. También es necesaria una modificación urgente en la normativa relativa a las altas en la Seguridad Social y la declaración de las jornadas de trabajo reales, ya que la actual abre las puertas al fraude por los empresarios en perjuicio de los trabajadores, al no declarar todas sus jornadas y, por consiguiente, no cotizando por los días efectivos trabajados.

Consideramos la agricultura como un sector básico para el desarrollo de la economía de nuestro país, con una gran capacidad de generación de riqueza y de empleo, y por ello, no entendemos que sus trabajadores se vean sumidos en la precariedad laboral y salarios bajos. Exigimos del Gobierno y las distintas administraciones una reforma urgente del sector para consolidar esta industria y dotarla de futuro, dignificando el empleo de sus trabajadores.

Pedro L. Hojas Cancho es secretario general de UGT FICA.

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Los mejores tomates, en Huerta de Carabaña | Fortuna

Hace unos meses que abrió en pleno meollo gastronómico de la madrileña calle de Jorge Juan. Sin embargo, Huerta de Carabaña no pretende ser uno de esos lugares de encuentro en los que se dejan ver algunos, sino ser uno de esos locales a los que la clientela va a comer bien.

La base de la cocina del propietario, Roberto Cabrera, son las hortalizas y verduras, procedentes de la propia huerta ubicada a 50 kilómetros de Madrid, en Carabaña, tierra de aceite y manantiales que desde tiempos inmemoriales estuvo poblada por romanos y visigodos. Conocida como la huerta de Madrid, hoy es un espectáculo entrar en el restaurante, en el que exhiben cestos de tomates, que preparan de una manera sencilla. Un toque de aceite, de sal, un poco de cebolla y nada más.

Merece la pena probar, en la zona del bistró, este tomate moruno (10 euros). Como también la indispensable ensaladilla rusa (9 euros) o el hummus de garbanzos (10 euros).

Tomate moruno.
Tomate moruno.

Entre los entrantes calientes ofrecen unas cremosas croquetas de jamón, elaboradas con ibérico Joselito (9 euros), una parrillada de verduras (10 euros) o un calamar de potera a la brasa (18 euros).

Tampoco falta un guiso, como el de callos, morro y pata (12 euros), aunque los platos fuertes son los arroces, entre los que destacan el de verduras (18 euros), el de gamba roja (24 euros) o el de calamar (22 euros). Tampoco faltan los mar y montaña. Entre los primeros, inevitablemente, es temporada alta, el bonito del Cantábrico, que sirven acompañado de verduras y de unos tomates ligeramente escalfados (20 euros), o el mero a la brasa (24 euros). Para los carnívoros, un pollito de grano (20 euros), lomo bajo de vaca (24 euros) o solomillo también a la brasa (22 euros).

Las opciones de postres pasan por una tarta de queso (5 euros) o un surtido de helados (6 euros). Este verano, Huerta de Carabaña ha decidido apostar por la coctelería, elaborando combinados a base de frutas y de verduras. Entre ellos, el de la huerta, hecho con apio, pepino, albahaca y ron blanco; el Bloody Mary, con vodka y zumo de tomate natural de la variedad moruno, etcétera.

Huerta de Carabaña: Bistró y terraza: calle Jorge Juan, 18. Madrid. Teléfono: 910 830 007.

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Deoleo cae un 5% en Bolsa tras la rebaja de calificación de S&P | Mercados

La empresa alimentaria Deoleo, especializada en la comercialización de aceite de oliva y productos derivados, se situó ayer como una de las cotizadas que más cayeron en el mercado continuo este jueves, marcando al cierre una bajada del 4,76%

Este descenso es una consecuencia directa de la rebaja de calificación por parte de la agencia de calificación crediticia S&P desde B- a CCC+. La rebaja fue comunicada el miércoles a la CNMV tras el cierre de mercado.

El rating CCC+ implica, según la metodología de S&P, “riesgos sustanciales” de impago de la deuda y es uno de los escalones bajos dentro de lo que se conoce como bono basura.

“El entorno de altos precios del aceite de oliva durante 2017 impedirán alcanzar el crecimiento de ebitda inicialmente previsto para el ejercicio, por lo que revisa a la baja sus estimaciones”, aseguró S&P.

Por contra, según la agencia la perspectiva para Deoleo es estable. La aceitera defendió en su comunicado a la CNMV queque cuenta con unos adecuados niveles de liquidez, con los que será posible alcanzar los objetivos fijados para la mejora de márgenes y el desarrollo del producto.

Con la caída de ayer Deoleo profundiza la pérdida de valor que ha tenido en Bolsa desde que el pasado mes de febrero presentara los resultados del pasado ejercicio, en los que se declaraba en causa de disolución con unas pérdidas de 179 millones. Desde entonces ha perdido un 22%.

La empresa había logrado maquillar el descenso bursátil en los últimos dos meses y desde junio hasta inicios de este mes se anotó un incremento del 40%. La capitalización en Bolsa de la empresa se encuentra en la actualidad en unos 230 millones, un 98% menos de lo que llegó a alcanzar hace una década.

El castigo en la nota de S&P llega unas semanas después de que la compañía que preside Pierluigi Tosato presentase los resultados del primer semestre, en los que presentaba unas pérdidas de 5 millones de euros, un 75% menos, e incluso se apuntó un beneficio de 2,5 millones en el segundo trimestre.

El grupo cotizado dio a comienzos de verano por terminada la reestructuración que ha tenido que acometer en los últimos meses para hacer frente a la causa de disolución. Rosalía Portela, que dirigió este proceso desde la presidencia dejó el grupo al dar este trabajo por terminado, dejando toda la responsabilidad ejecutiva sobre el directivo italiano.

En estos meses, Deoleo ha abordado la reducción de su capacidad productiva, con el cierre de dos de sus fábricas, una en España y otra en Italia, que se tradujeron en sendos ERE. El nuevo plan estratégico del grupo pasa por apostar por sus marcas más importantes, que les permiten acceder a mayores márgenes, así como mercados con mayor capacidad de crecimiento, frente a España e Italia, que han alcanzado un alto grado de madurez.

Además, ha llevado a cabo una reducción de capital de 323 millones de euros con el fin de recuperar el equilibrio patrimonial y salir de la causa de disolución en la que había entrado con las pérdidas millonarias de ejercicios anteriores.

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Estilo: Guillermo Penso, entre viajes y una apacible vida en el campo | Fortuna

Nació en Caracas (Venezuela) en 1982, pero la vida de Guillermo Penso ahora no se entiende sin Navarra, donde en los años noventa se afincó su familia y de donde procede su padre, a 15 kilómetros de Pamplona, para montar una bodega, Otazu. Se trata de un antiguo château francés de 1840, donde elaboran vino con las variedades de cabernet sauvignon, merlot, chardonnay y tempranillo.

Es ingeniero de Telecomunicaciones, especialista en nanotecnología, tiene un doctorado en filosofía y vive desde 2013, cuando no está viajado por el mundo vendiendo vino, alejado de la gran urbe, entre viñedos, más de 110 hectáreas de extensión, rodeado por la bella compañía de una iglesia románica del siglo XII, una torre palomar y dos palacios renacentistas del siglo XV.

En este entorno el tiempo se para, además le acompañan las obras de arte, ya que es un gran coleccionista de piezas contemporáneas, entre las que se encuentran dos impresionantes Guardianes de Xavier Mascaró.

Asegura que tiene buen olfato para el arte, “es como la Bolsa, tiene que ver con la intuición, es una buena opción para invertir, pero lo que deseo es compartirlo, una obra artística tiene que ser observada”, afirma Penso, que define su vida como austera y sencilla, sin grandes lujos. El mayor de ellos es, sin duda, poder dedicarse a lo que más le gusta: hacer vino.

Arte para vivir

Vive rodeado de arte. Penso trabaja rodeado de obras de Ai Wei Wei, Anish Kapoor, José Manuel Ballester, Secundino Hernández, Rafael Barrios, Jim Dine, Jaume Plensa, Olafur Eliasson o Daniel Canogar, entre otros. Es un coleccionista obsesionado por tener una pequeña pinacoteca coherente. Desea que siga creciendo, como valor añadido a la bodega que dirige, pero no desea acumular por acumular.

Un capricho

Asegura que el último capricho que se ha dado a sí mismo ha sido, tampoco podía ser de otra manera, una botella del vino estadounidense Quilceda Creek, cabernet sauvignon 2005, al que el crítico de vinos Robert Parker le concedió cien puntos, y cuyo precio ronda los 280 euros. Todas las compras las realiza por internet. “Paso nueve meses al año viajando, por lo que cuando regreso a la tierra, no salgo del viñedo”.

Todo natural

Si tiene que elegir su menú ideal no sabría qué elegir. “Es complicado reducir las cosas que más me gustan en la vida a una única elección”, explica Penso. Pero puestos a seleccionar se queda con unos espárragos blandos de Navarra, y si tiene que optar por un vino, que tiene que ser de acompañamiento de la citada planta, se queda con un Vitral de la añada de 2009 de Otazu, elaborado con cabernet sayvignon y tempranillo.

La Antártida

Uno de sus sueños es bucear en las cuevas de hielo de Antártida. “Me paso el día viajando con la bodega, ya que tenemos abiertos 36 mercados, por los que los viajes de placer tienen que ver con sitios remotos, donde practicar una de mis pasiones, el buceo”, explica Penso. Otros sitios pendientes por explorar son las minas inundadas de Suecia y la cueva de Ordinskaya en Rusia, o hacer muck diving en Papua Nueva Guinea.

Lecturas

Estructura sus lecturas por temas. “Puede que una temporada me dé por leer libros sobre mecánica cuántica y la relación con la teoría epistemológica de Kant”, señala el bodeguero, quien asegura, en este sentido, que hace poco compró unos Golden Doodles, hecho que le llevó a leer libros de entrenamientos de perros. También le gustan las novelas de suspense que enganchan y se puedan leer a intervalos.

La mejor fragancia

Las marcas a las que es fiel tienen que ver con restaurantes y, por supuesto, con vinos. Frecuenta para comer 99 Sushi Bar en Madrid, y el Bidea 2, en Navarra. En cuanto a vinos disfruta con Archery Summit, de Willamette; Alpha Omega, de Napa; Chateau D´Yquem, Cuna de Tierra, de México o Karas, de Armenia. Asegura que renuncia a usar perfume, debido a la pureza olfativa que requiere su profesión. La viña es la mejor fragancia.

 

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